我的老板是Céline的前任设计师，来讲讲在欧洲做设计的事儿
2016/6/3 Fashion采访手记
Qing是我在米兰的好盆友，他从意大利最著名的时装学院马兰欧尼毕业之后，辗转做了很多工作，其中包括在一家工厂辛苦地、一针一线地缝制手工芭蕾舞裙，为的就是锻炼自己真正「做衣服」的能力。而且，他是那届设计班毕业的中国人中，目前唯一留在意大利从事服装设计的人。(要是你们想看Qing本人的故事，在米兰的设计历程，文末有个投票可以表达兴趣~)
如今他去了一家时装Studio担任设计助理，创始人都是大牛，女老板以前是Céline的设计师，一待就是10年。男老板以前是Gianfranco Ferre的设计师(Gianfranco Ferre在意大利可是不亚于杰尼亚的男装品牌)，也在那里待了17年。最近我邀请他跟大家分享一下他在这个Studio的工作经历，哈哈，其中有好多对中国公司跟「土豪」的「吐槽」。往下看!
(这就是Gianfranco Ferre的男装设计)
我们Studio的两位设计师以前在公司做设计师的时候，都跟过整套流程：从创意、到设计，然后到样衣、成衣、fashionshow，全部都负责。特别是我们女头儿，她还有在别的国家工作的经验，她在Céline的巴黎总部工作过，负责羊毛衫的设计，但是也做过主设；她跟Michael Kors同事过，1997年MK刚去Céline的时候，她已经在了，MK是2003年走的，她待到2007年，待了10年。
我们的女头儿是佛罗伦萨人，她1980年代进入服装行业，就是做偏羊毛质地的时装，当然其他也涉猎。她事业起步的时候，GianfrancoFerre的创始人，我们一般叫老Ferre，在美国有个项目，女头儿就去美国待了一年，回到意大利继续在Ferre工作，也是在那里认识了我们男头儿，男头儿在Ferre待了17年，一开始就是做老Ferre的助理，一直到老Ferre去世，他离开了。
女头儿离开Céline回到米兰以后，自己做了个牌子，现在只在网上卖，后来就跟男头儿一起，做了这个工作室。我们现在的客户有Dior童装部(有关做Dior设计的内容，会放到Qing的设计师经历，你可以投票表示想不想看~)，还有John Galliano。女头儿曾经跟我说过，你如果要自己做独立品牌，要有非常强的意志力，因为是非常非常累的事情。
我们是个纯做设计的工作室，接的客户也都比较「规矩」，现在有些欧洲的工作室也会什么都接，给钱就好。而中国人就是有钱啊，但有些中国人来我们工作室，很奇怪，我们男头儿在门口迎接，用英文和意大利语说「你好啊」，明眼人都能看出来是在打招呼，但对方完全没反应。我是中国人我能理解，外国人就会觉得很奇怪。
还有中国人的想法就是，我找到你国外的设计师，你就是给我做一套设计，然后到时候把样衣给我。这是什么鬼？!他觉得设计师就是一整套流程都要做：出创意，打版，出样衣，做非常漂亮的成衣，然后，我给你钱……而在欧洲，设计师跟版师、工艺师有很大区别，他们各自花了几十年在这个行业磨练。
我们设计师隔三差五要去看展览，看书、看戏剧，获取灵感做设计。设计师是做起头的工作，他们脑子里会有最近20-30年的时尚知识，他看到一个Look，就知道，噢这个是意大利什么时候的、哪个设计师的衣服，怎么来的，什么时段流行过。
我们会跟中国人讲，你需要工艺协助，我们可以跟你去工厂，去看用什么面料，但不是我帮你把所有一切都做好。
还有一点，中国公司不会告诉我们，你设计的问题在哪儿。他们说的是，「嗯这个太传统，或者，嗯太新潮了」，而且这个东西到市场上什么反响，他们给我们的反馈也不够。比如说，我们给Dior做童装设计，他们会告诉我们，我们设计的哪些款好卖，哪些不太好卖。
在欧洲，时尚是有一套生意逻辑，我一套衣服设计出来，到底卖的好不好，责任到底在谁身上：是设计师的责任？陈列的责任？还是店铺销售的责任？相对比较明确的，谁的责任。
但中国公司只会告诉我们，整个季度的销售上升了多少，下降了多少，诶，你们只用了我们设计的20-30%，销售下降了跟我们有很大关系么？!
这也是我们和中国公司合作中的另一个问题，我们设计出来的东西，到上架的衣服，改动很大，通常只保留了我们设计的20-30%，他们会拿我们的东西到他们的设计部再造，然后拿他们设计部改完的再到我们这里改。
其实我能理解这些中国公司，他们很挣扎。一方面，行业压力很大，去年开始景气又不好，他们都想求新求改变，开新店面，走新的线路什么的，他们的老板，全世界各地跑，好的设计也在看。
但是另一方面，回归到中国现在的市场，还是要让自己的设计师去跑中国的展会，要看中国的主流市场去年卖了什么东西，要妥协，一定要妥协，没有人敢真正尊重设计师，弄一个全新的设计，敢这么弄的只有独立设计师；另外就是消费者其实也不懂得什么是好的设计，服装行业的老总都不知道什么是好的设计，消费者怎么会知道。
现在很多中国「土豪」也到我们工作室来，他们没有什么别的明确目标，就是要好卖。他们看到我们那些mood board，concept啊之类的，都会说，“好漂亮!好漂亮!好fashion……但是这是个什么东西呢……”mood board就是一种设计方向和形式上的参考，中国人一般不理解为什么要做mood这个东西。
mood这个东西，以我个人的理解，是个附加值，但是这个附加值至关重要：为什么Dolce&Gabbana(杜嘉班纳)一件皮衣是3000欧，其他品牌的皮衣，也许品质、工艺差不多，为什么卖1000欧？就是因为D&G的附加值。
(传说中的mood board)
比方说D&G拍个广告，我请了什么模特、找了什么样的摄影师，那个是其次的，最重要的是，广告拍出来，分期的一帧一帧画面，它的图形是什么，这些东西你要懂!你要懂了，才会觉得，哦D&G这个是个好的设计，是个好的商品，是个高级的商品，我愿意多花2000欧的钱去买这个。
在欧洲，就是有这个共识，只是现在欧洲没有市场，没有钱让他们去搞高级的设计，这么做的人在减少，而中国有钱，但中国人又不理解为什么要做这个。
让双方理解彼此很难，就像意大利的设计师会觉得，跟中国人合作比较困难，但是，现在谁也离不开谁，欧洲人离不开中国人，同样我们中国人离不开欧洲人。
这也是他们用中国助理的原因，可以通过我跟中国人做更方便的沟通。很潜移默化地，欧洲的设计界给了中国人机会，你要放在上世纪70年代，除非我是专业非常棒，语言非常棒，不然我根本没机会。
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